Мои способы изготовления печатных плат
Добавлено: 12 июн 2012, 19:32
Доброго времени суток жильцы форума! Давно забивался с Админом форума запидалить о методах изготовления ПП в домашних условиях. Вот дошел моск.
Попробовал я вот такие методы изготовления ПП.
Метод 1
Изначально, ПП я изготавливал при помощи женского лака для ногтей, хлопотно ну и подтравливалось все. Т.е. способ подразумевал под собой рисование на фольге текстолита необходимого рисунка. Высыхает и травишь. С приходом опыта подсказал мне один дружбан, что из обычного стержня шариковой ручки, можно сделать писатель по платам, что и было опробовано, из стержня высовывался наконечник, вынимался из него шарик. Наконечник вставлялся обратно, Без шарика дорожки получались 1 мм-1.5 мм. Много надо было стержней. Оба варианта предполагают некий опыт и знания размерности деталей. Плюс постоянная подтравка, как и с лаком.
Метод 2
Все гораздо стало проще, когда появились маркера кондовые дорогие, но очень действенные. Дороги тоже рисовались, либо ручками либо по кальке, миллиметровке. Не везде их можно было купить, как сейчас. Рисунок не подтравливался, можно было найти маркера от 0,5 мм пишущей части. И таким способом попользовался, правда, не все маркеры подходят для этих целей. Если сейчас уже и не вспомнить тип применяемых раньше маркеров. В любом случае в загашнике лежит пару так, как применяю их, если необходимо быстро сварганить не сложное устройство, либо подправить косяки на фоторезисте, не получившиеся места, либо сделать разметку на кабелях это по профессиональной части то бишь работа.
Метод 3
Все вообще изменилось, когда я узнал про ЛУТ технологию. Первым устройством собранным на ЛУТ плате был преобразователь напряги в авто с 12 на +-40 вольт (работает до сих пор у чувака). Сама технология подразумевает под собой печать уже разведенную в размер плату на компе, на лазерном принтере. Первые лазерники, это кондовые принтера которые можно было настраивать, так что тонера они клали на бумагу очень большое количество. Разводил я платы раньше либо в Paint обычном, Либо Corel или Автокад. Узнал когда о Sprint Layout все стало еще проще в разводке, плюс нормальная база элементов уже была готова. Технология была такова, разводишь плату в черном цвете, проверяешь, берешь глянцевый журнал или подкладку от наклеек, печатаешь на листе журнала рисунок (главное не ошибиться со стороной). Готовишь плату, трешь мелкой шкуркой всю поверхность, обезжириваешь апосля ацетоном, стираешь всю бяку, сушишь, на плату кладешь рисунок, приглаживаешь. Глажка продолжалась по времени опытным путем, в зависимости, откуда достал бумагу и какой был принтер при печати. Остужаешь естественным путем, идешь к крану, начинаешь промачивать бумагу. По тихой скатываешь промоченный слой. Убираешь всю бумагу, тонер ложится крепко, я крепкие остатки бумаги убирал ластиком. Косяки были такие. Если где то осталось чуток бумаги приходилось высматривать их и удалять иголочкой, при толстом тонере или не рассчитанном нажиме на заготовку при глажке могло слиться в единое две три дорожки и делай что хочешь. В любом случае платы получались качественные. После всего шаманства, травим, сверлим, лудим, тыкаем детали.
Метод 4
Не так давно узнал о фоторезисте, пленочном негативном, о позитивном спреи и о платах уже с нанесенным фоторезистом (китай). Вообщем, попробовал все.
Пленочный резист.
Сам резист заключен в две пленки, имеет фиолетовый цвет (негативный тот которым пользовался я). Одна из пленок имеет матовое основание, эта пленка как раз и снимается первой для прикатывания или приглаживания на текстолит. Первоначальная подготовка текстолита, производится обработкой поверхности Кометом чистящим средством или шкуркой и обезжириванием ацетоном. Потом постепенно, снимается матовая пленка, стороной под снятой пленкой, накладывается на текстолит. Слой под пленкой не трогать руками, плату то же. Внимательно следим за тем, чтоб не было воздушных пузырей и на плату не попал мусор, а то будет обидно, и работа по дорисовке маркером. После шаманства, кто то приглаживает утюгом (чревато растеканием резиста), кто пропускает через купленный за 1000 руб. ламинатор. Я нагревал феном жены и прикатывал резиновым валиком или пальцем. Как надоело приглаживать, готовим шаблон или сначала готовим шаблон, а потом мучаемся с фоторезистом. Я шаблон делал так, нашел за 150 руб. пленку Lomond для струйных принтеров. И печатал на принтере шаблон. В два прохода или накладывал друг на друга два одинаковых, что бы исключить просветку дорожек. Шаблон должен быть негативным, т.е. дорожки должны быть прозрачными, между дорожек черным. Есть такая же пленка, для лазерных принтеров. Необходимо делать фото вывод именно на лазерном принтере, это я потом понял, дабы перепортил до хрена резиста. Шаблон должен быть очень качественный, так как ультрафиолет просвечивает и черный напечатанный на струйнике. Делая шаблон на лазерном принтере, на пленке необходимо прогнать пленку для усадки разок в пустую, потом печатать шаблон. Получив качественный шаблон, прикладываем его к подготовленной плате, фиксируем, чем нить по краям, например скотчем. Накрываем пирог из платы с шаблоном, куском стекла у меня было стекло 4 мм. Стекло ложем на наш шаблон. Теперь надо все высветить ультрафиолетом или галогенной лампой. Прижим стеклом делаем для того что бы хорошо прижался шаблон. Для просветки я использовал обычную черную лампу 26 ватт, черного цвета есть на рынках, типа дискотечные флуоресцентные. У меня была коробка железная круглая, высотой 200мм. и в диаметре 300 мм. у самого дна под лампу я установил патрон, в патрон вкрутил лампу. Пирог из платы с резистом, шаблоном и стеклом, накрываю этой банкой и свечу 4 минуты, не больше, иначе пипец всей затеи. Просветив скидываем банку, стекло, снимаем шаблон и самое главное – снимаем вторую прозрачную пленку с резиста. Разводим кальцинированную соду или чистящее средство типа крот, или жидкое стекло. Я разводил соду, два весла на стакан воды (весла чайные). Бросаем плату в разведенную соду и ждем растворения не засвеченного резиста. Можно покачивать баночку или потирать кисточкой любой. Важно чтобы сода растворилась до того, как бросили платку, и не было не одной крупинки, а то можно потерять пациента. Как все случилось, и удалился не засвеченный резист - вынимаем, промываем и кидаем в железо хлорное. Платы я вам скажу, получаются очень качественные. Дорожечка к дорожечке. Но сам процесс………, для кого как. После травки смываем резист либо ацетоном либо каустической содой либо кальцинированной содой. Соду разбадяживаем так же 2 весла на стакан и держим до схода резиста. Сверлим, лудим, втыкаем детали. Косяки у меня были такие, пересветишь сходит весь резист, недосветишь не чего не сходит, потом растворяется весь. Нормально не пригладишь дорожки, слазят с фольги после промывки. Пока приноровишься, надо ехать за новым резистом.
Фоторезист спрей POSITIV 20 200ml.
Фоторезист отдал мне знакомый чел гравировщик и травитель узоров всяких, расплевавшись от него во все стороны и обгадив по самую не хочуху. Все что описано с пленочным фоторезистом, применимо и к этому, только этот резист позитивный. Первоначальная подготовка текстолита, производится обработкой поверхности шкуркой и обезжириванием ацетоном. После важно равномерно нанести на фольгу резист из баллона на расстоянии 15-20 см. от заготовки и нормальным слоем (подбирается опытным путем и темнотой резиста). Кто-то заморачивается и делает специальную центрифугу приделывая кастрюлю к движку, чтоб резист не разбрызгивался по комнате. Крепят плату включают центрифугу и начинают наносить резист, который типа разливается равномерно по плате. Все равно резиста теряется на лево, оченя много. Так как я просто пробовал и резист халявный, так сильно не подходил к этому вопросу. Нанеся резист, ставим плату в темное сухое и не пыльное и не холодное место и сушим 24 часа. У вас есть такое место? Вообщем, я просто бросил в ящик тумбочки и закрыл на 24 часа. Печатаем шаблон уже в позитиве, дорожки черные, пустые места прозрачные. И все делаем так же. Достаем высушенную плату, накладываем шаблон, накрываем банкой с лампой светим 4-5 минут. Достаем платку разводим каустическую соду, два чайных весла на стакан и окунаем плату в засвеченный резист сходит очень быстро, качнули ванночку и все. Вынимаем плату, моем. Кто-то после промывки закрепляет резист. Т.е. в духовку минуты на три. Травим платку, смываем резист ацетоном или в той же соде. Все делать в перчатках, и не лить на глаза химию. Косяк был один, это слой резиста нанесенный не равномерно, и не пойми что получается. Часть платы получается, часть нет. Вообщем игра с этим резистом завершилась победой здравого смысла, по отношению ко времени изготовления 25 часов. Кто то хвалит.
Готовые платы с фоторезистом. (Чина)
Стоят дорого, фоторезист позитивный. Т.е. как и в случае с POSITIV 20. Печатаем хороший шаблон уже в позитиве, дорожки черные, пустые места прозрачные. Сам резист уже нанесен на плату и закрыт плотной пленкой стороной к резисту черная, сверху синия. Резист боится света дневного, так что аккуратней. Снимаем пленку, прикладываем шаблон и под ту же лампу на 4-5 минут не больше. Достаем платку разводим каустическую соду, два чайных весла на стакан и окунаем плату в засвеченный резист сходит очень быстро, даже быстрее чем POSITIV 20. Окунули и достали 2-3 секунды. Вот его надо закрепить в духовке 150-200 градусов, иначе слезет при травки и фамилию не спросит. Да я заметил то что резист на одностороннюю плату, нанесен с обоих сторон так что придётся смыть его потом. Вытравили, смыли резист, сверлим, тыкаем детали. Косяк один резист иногда при травки куда то девается, домывать и тереть губкой не рекомендую, но рисунок успевает протравится, требуется лудильное дело хорошим слоем.
Метод 5
Станок ЧПУ.
Собирал и описывал его в этом топике начиная отсюда. Куча работы по сборке, куча приблуд, программ. Это конечно тема интересная, но дома соседи вешаются, да и фрезы знаете не так уж доступны по цене. А ломаются они раз и не успел нажать на Stop. Так что станок у меня режит мне корпуса доступными фрезами 3 мм. диаметром, для моих устройств из плекса и оргстекла.
На чем я остановился?
В Москве есть магазин электроники OLDI. Есть у них отдел уцененные товары. Уценка происходит - нет упаковки, после ремонта. Приехал туда и нашел принтер лазерный после ремонта, с вафлей за 1200 руб. HP LaserJet Professional P1102w. В настройках печати есть только разрешение 600х600 или 1200х1200 dpi и какая бумага по плотности, зато есть вафля. Да там же за 120 рублей купил бумагу глянцевую Lomond плотностью 130 г на метр 50 листов А4. Т.е. ЛУТ рулит. Все как и раньше только тонер очень тоненький слой и не расплывается как не дави на утюг. Печатаем заготовку на купленной бумаге 130г на метр. Вырезаем заготовку. Подготовка платы та же. Напечатанный рисунок вырезаем, но с одной стороны оставляем запас. Утюг на полную мощь. Давим, гладим минуту. Новое в методе - остужаю заготовку, как температура платы снижается до 50-60 градусов, за оставленный запас отрываем бумагу без отмывки. На плате остается реально только рисунок. При этом, ни каких недомытых мест бумажных не остается. Нагретый глянец отдает тонер легко. Сняли бумагу и в травку 20-25 минут изготовление любой сложности платы. Пробовал и 0.2 и 0.3 дороги все в норме.
Если Админ желает может выложить с некой доработкой моего сленга, написанное, как контент на сайт.
Попробовал я вот такие методы изготовления ПП.
Метод 1
Изначально, ПП я изготавливал при помощи женского лака для ногтей, хлопотно ну и подтравливалось все. Т.е. способ подразумевал под собой рисование на фольге текстолита необходимого рисунка. Высыхает и травишь. С приходом опыта подсказал мне один дружбан, что из обычного стержня шариковой ручки, можно сделать писатель по платам, что и было опробовано, из стержня высовывался наконечник, вынимался из него шарик. Наконечник вставлялся обратно, Без шарика дорожки получались 1 мм-1.5 мм. Много надо было стержней. Оба варианта предполагают некий опыт и знания размерности деталей. Плюс постоянная подтравка, как и с лаком.
Метод 2
Все гораздо стало проще, когда появились маркера кондовые дорогие, но очень действенные. Дороги тоже рисовались, либо ручками либо по кальке, миллиметровке. Не везде их можно было купить, как сейчас. Рисунок не подтравливался, можно было найти маркера от 0,5 мм пишущей части. И таким способом попользовался, правда, не все маркеры подходят для этих целей. Если сейчас уже и не вспомнить тип применяемых раньше маркеров. В любом случае в загашнике лежит пару так, как применяю их, если необходимо быстро сварганить не сложное устройство, либо подправить косяки на фоторезисте, не получившиеся места, либо сделать разметку на кабелях это по профессиональной части то бишь работа.
Метод 3
Все вообще изменилось, когда я узнал про ЛУТ технологию. Первым устройством собранным на ЛУТ плате был преобразователь напряги в авто с 12 на +-40 вольт (работает до сих пор у чувака). Сама технология подразумевает под собой печать уже разведенную в размер плату на компе, на лазерном принтере. Первые лазерники, это кондовые принтера которые можно было настраивать, так что тонера они клали на бумагу очень большое количество. Разводил я платы раньше либо в Paint обычном, Либо Corel или Автокад. Узнал когда о Sprint Layout все стало еще проще в разводке, плюс нормальная база элементов уже была готова. Технология была такова, разводишь плату в черном цвете, проверяешь, берешь глянцевый журнал или подкладку от наклеек, печатаешь на листе журнала рисунок (главное не ошибиться со стороной). Готовишь плату, трешь мелкой шкуркой всю поверхность, обезжириваешь апосля ацетоном, стираешь всю бяку, сушишь, на плату кладешь рисунок, приглаживаешь. Глажка продолжалась по времени опытным путем, в зависимости, откуда достал бумагу и какой был принтер при печати. Остужаешь естественным путем, идешь к крану, начинаешь промачивать бумагу. По тихой скатываешь промоченный слой. Убираешь всю бумагу, тонер ложится крепко, я крепкие остатки бумаги убирал ластиком. Косяки были такие. Если где то осталось чуток бумаги приходилось высматривать их и удалять иголочкой, при толстом тонере или не рассчитанном нажиме на заготовку при глажке могло слиться в единое две три дорожки и делай что хочешь. В любом случае платы получались качественные. После всего шаманства, травим, сверлим, лудим, тыкаем детали.
Метод 4
Не так давно узнал о фоторезисте, пленочном негативном, о позитивном спреи и о платах уже с нанесенным фоторезистом (китай). Вообщем, попробовал все.
Пленочный резист.
Сам резист заключен в две пленки, имеет фиолетовый цвет (негативный тот которым пользовался я). Одна из пленок имеет матовое основание, эта пленка как раз и снимается первой для прикатывания или приглаживания на текстолит. Первоначальная подготовка текстолита, производится обработкой поверхности Кометом чистящим средством или шкуркой и обезжириванием ацетоном. Потом постепенно, снимается матовая пленка, стороной под снятой пленкой, накладывается на текстолит. Слой под пленкой не трогать руками, плату то же. Внимательно следим за тем, чтоб не было воздушных пузырей и на плату не попал мусор, а то будет обидно, и работа по дорисовке маркером. После шаманства, кто то приглаживает утюгом (чревато растеканием резиста), кто пропускает через купленный за 1000 руб. ламинатор. Я нагревал феном жены и прикатывал резиновым валиком или пальцем. Как надоело приглаживать, готовим шаблон или сначала готовим шаблон, а потом мучаемся с фоторезистом. Я шаблон делал так, нашел за 150 руб. пленку Lomond для струйных принтеров. И печатал на принтере шаблон. В два прохода или накладывал друг на друга два одинаковых, что бы исключить просветку дорожек. Шаблон должен быть негативным, т.е. дорожки должны быть прозрачными, между дорожек черным. Есть такая же пленка, для лазерных принтеров. Необходимо делать фото вывод именно на лазерном принтере, это я потом понял, дабы перепортил до хрена резиста. Шаблон должен быть очень качественный, так как ультрафиолет просвечивает и черный напечатанный на струйнике. Делая шаблон на лазерном принтере, на пленке необходимо прогнать пленку для усадки разок в пустую, потом печатать шаблон. Получив качественный шаблон, прикладываем его к подготовленной плате, фиксируем, чем нить по краям, например скотчем. Накрываем пирог из платы с шаблоном, куском стекла у меня было стекло 4 мм. Стекло ложем на наш шаблон. Теперь надо все высветить ультрафиолетом или галогенной лампой. Прижим стеклом делаем для того что бы хорошо прижался шаблон. Для просветки я использовал обычную черную лампу 26 ватт, черного цвета есть на рынках, типа дискотечные флуоресцентные. У меня была коробка железная круглая, высотой 200мм. и в диаметре 300 мм. у самого дна под лампу я установил патрон, в патрон вкрутил лампу. Пирог из платы с резистом, шаблоном и стеклом, накрываю этой банкой и свечу 4 минуты, не больше, иначе пипец всей затеи. Просветив скидываем банку, стекло, снимаем шаблон и самое главное – снимаем вторую прозрачную пленку с резиста. Разводим кальцинированную соду или чистящее средство типа крот, или жидкое стекло. Я разводил соду, два весла на стакан воды (весла чайные). Бросаем плату в разведенную соду и ждем растворения не засвеченного резиста. Можно покачивать баночку или потирать кисточкой любой. Важно чтобы сода растворилась до того, как бросили платку, и не было не одной крупинки, а то можно потерять пациента. Как все случилось, и удалился не засвеченный резист - вынимаем, промываем и кидаем в железо хлорное. Платы я вам скажу, получаются очень качественные. Дорожечка к дорожечке. Но сам процесс………, для кого как. После травки смываем резист либо ацетоном либо каустической содой либо кальцинированной содой. Соду разбадяживаем так же 2 весла на стакан и держим до схода резиста. Сверлим, лудим, втыкаем детали. Косяки у меня были такие, пересветишь сходит весь резист, недосветишь не чего не сходит, потом растворяется весь. Нормально не пригладишь дорожки, слазят с фольги после промывки. Пока приноровишься, надо ехать за новым резистом.
Фоторезист спрей POSITIV 20 200ml.
Фоторезист отдал мне знакомый чел гравировщик и травитель узоров всяких, расплевавшись от него во все стороны и обгадив по самую не хочуху. Все что описано с пленочным фоторезистом, применимо и к этому, только этот резист позитивный. Первоначальная подготовка текстолита, производится обработкой поверхности шкуркой и обезжириванием ацетоном. После важно равномерно нанести на фольгу резист из баллона на расстоянии 15-20 см. от заготовки и нормальным слоем (подбирается опытным путем и темнотой резиста). Кто-то заморачивается и делает специальную центрифугу приделывая кастрюлю к движку, чтоб резист не разбрызгивался по комнате. Крепят плату включают центрифугу и начинают наносить резист, который типа разливается равномерно по плате. Все равно резиста теряется на лево, оченя много. Так как я просто пробовал и резист халявный, так сильно не подходил к этому вопросу. Нанеся резист, ставим плату в темное сухое и не пыльное и не холодное место и сушим 24 часа. У вас есть такое место? Вообщем, я просто бросил в ящик тумбочки и закрыл на 24 часа. Печатаем шаблон уже в позитиве, дорожки черные, пустые места прозрачные. И все делаем так же. Достаем высушенную плату, накладываем шаблон, накрываем банкой с лампой светим 4-5 минут. Достаем платку разводим каустическую соду, два чайных весла на стакан и окунаем плату в засвеченный резист сходит очень быстро, качнули ванночку и все. Вынимаем плату, моем. Кто-то после промывки закрепляет резист. Т.е. в духовку минуты на три. Травим платку, смываем резист ацетоном или в той же соде. Все делать в перчатках, и не лить на глаза химию. Косяк был один, это слой резиста нанесенный не равномерно, и не пойми что получается. Часть платы получается, часть нет. Вообщем игра с этим резистом завершилась победой здравого смысла, по отношению ко времени изготовления 25 часов. Кто то хвалит.
Готовые платы с фоторезистом. (Чина)
Стоят дорого, фоторезист позитивный. Т.е. как и в случае с POSITIV 20. Печатаем хороший шаблон уже в позитиве, дорожки черные, пустые места прозрачные. Сам резист уже нанесен на плату и закрыт плотной пленкой стороной к резисту черная, сверху синия. Резист боится света дневного, так что аккуратней. Снимаем пленку, прикладываем шаблон и под ту же лампу на 4-5 минут не больше. Достаем платку разводим каустическую соду, два чайных весла на стакан и окунаем плату в засвеченный резист сходит очень быстро, даже быстрее чем POSITIV 20. Окунули и достали 2-3 секунды. Вот его надо закрепить в духовке 150-200 градусов, иначе слезет при травки и фамилию не спросит. Да я заметил то что резист на одностороннюю плату, нанесен с обоих сторон так что придётся смыть его потом. Вытравили, смыли резист, сверлим, тыкаем детали. Косяк один резист иногда при травки куда то девается, домывать и тереть губкой не рекомендую, но рисунок успевает протравится, требуется лудильное дело хорошим слоем.
Метод 5
Станок ЧПУ.
Собирал и описывал его в этом топике начиная отсюда. Куча работы по сборке, куча приблуд, программ. Это конечно тема интересная, но дома соседи вешаются, да и фрезы знаете не так уж доступны по цене. А ломаются они раз и не успел нажать на Stop. Так что станок у меня режит мне корпуса доступными фрезами 3 мм. диаметром, для моих устройств из плекса и оргстекла.
На чем я остановился?
В Москве есть магазин электроники OLDI. Есть у них отдел уцененные товары. Уценка происходит - нет упаковки, после ремонта. Приехал туда и нашел принтер лазерный после ремонта, с вафлей за 1200 руб. HP LaserJet Professional P1102w. В настройках печати есть только разрешение 600х600 или 1200х1200 dpi и какая бумага по плотности, зато есть вафля. Да там же за 120 рублей купил бумагу глянцевую Lomond плотностью 130 г на метр 50 листов А4. Т.е. ЛУТ рулит. Все как и раньше только тонер очень тоненький слой и не расплывается как не дави на утюг. Печатаем заготовку на купленной бумаге 130г на метр. Вырезаем заготовку. Подготовка платы та же. Напечатанный рисунок вырезаем, но с одной стороны оставляем запас. Утюг на полную мощь. Давим, гладим минуту. Новое в методе - остужаю заготовку, как температура платы снижается до 50-60 градусов, за оставленный запас отрываем бумагу без отмывки. На плате остается реально только рисунок. При этом, ни каких недомытых мест бумажных не остается. Нагретый глянец отдает тонер легко. Сняли бумагу и в травку 20-25 минут изготовление любой сложности платы. Пробовал и 0.2 и 0.3 дороги все в норме.
Если Админ желает может выложить с некой доработкой моего сленга, написанное, как контент на сайт.