Наш магазин на eBay Наш канал в telegram

Инструкция по ремонту светодиодной подсветки телевизора BBK 32LEM-1056/TS2C

Одна из типовых неисправностей современных LED телевизоров — перегорание свотодиодов подсветки. Проявляется она очень просто — звук есть, изображения — нет, просто тёмный экран. При этом если вы хорошо затемните помещение и будете подсвечивать экран фонариком, например, от телефона, то можно заметить, что изображение на экране на самом деле тоже есть, но оно очень и очень тёмное. Если в вашем случае всё именно так, как я описал, — с вероятностью 90% проблема состоит именно в перегорании светодиодов подсветки. Второй вариант — неисправность питания этой самой подсветки, но это легко диагностируется и случается на порядок реже (ниже я раскажу как это опознать). Именно такие симптомы проявились в телевизоре моей мамы, по результатам домашнего ремонта которого и была написана статья.

Стоимость ремонта в сервисе может доходить до трети стоимости самого телевизора, а время ожидания составит те же 1-2 недели, которые понадобятся и вам для получения заказанных по интернету запчастей (просто мастерская их тоже скорее всего по интернету закажет). Всё, что вам понадобится — эта статья, мультиметр, прямые руки, ну и кое-что по мелочи, типа отсека для батареек и резистора небольшого номинала.

Итак, поехали:

  1. Кладём телевизор экраном вниз на плоскую поверхность (лучше мягкую, чтобы не повредить экран, например на диван), берём крестовую отвёртку, откручиваем 4 шурупа и снимаем ножки.
  2. снятие ножек с телевизора
    снятие ножек с телевизора, крупно

  3. Откручиваем 20 винтов и снимаем заднюю крышку, закрывающую плату электроники. Снимать крышку нужно аккуратно, так, чтобы винты не укатились под экран, иначе они могут поцарапать или даже разбить стекло.
  4. снятие с телевизора задней крышки, закрывающей плату электроники
    телевизор со снятой задней крышкой

  5. Теперь у нас есть возможность проверить работоспособность схемы питания светодиодной подсветки (такая схема называется светодиодным драйвером). Как известно, светодиоды нужно питать постоянным током, — это главное условие их нормальной работы, поэтому принципиально работа светодиодного драйвера со специальным контроллером в телевизоре ничем не отличается от работы простейшего драйвера на операционном усилителе. И тот и другой измеряют проходящий через светодиоды ток и регулируют своё выходное напряжение таким образом, чтобы этот ток был строго заданной величины. Если ток меньше заданного — выходное напряжение драйвера увеличивается, если больше — выходное напряжение падает.

    При перегорании одного из светодиодов возникает обрыв и ток становится равным нулю. Соответственно, драйвер будет стремиться насколько это возможно увеличить своё выходное напряжение. В рассматриваемом телевизоре BBK 32LEM-1056-TS2C светодиодная подсветка состоит из двух линеек по 7 светодиодов, все они включёны последовательно, а падение напряжения на одном светодиоде составляет порядка 6,4-6,6 Вольт. Таким образом, если наш драйвер светодиодов работает, то на его выходе мы должны увидеть порядка 2*7*6,4=89,6 Вольт. Проверить это можно измерив мультиметром напряжение на выходе драйвера. Включаем телек со снятой крышкой, жмём сбоку кнопку power и очень акуратно измеряем напругу в указанном на фотографии месте (во избежании поражения электрическим током ничего не задеваем, там присутствует высокое напряжение).

    В моём случае получилось 90 вольт. Ок, — драйвер работает и нужно искать перегоревшие светодиоды. Выключаем телевизор из сети и продолжаем его разбирать.

  6. измеряем выходное напряжение драйвера светодиодов

  7. Отключаем разъём питания, снимаем и убираем шнур.
  8. отключаем разъём питания

  9. Аккуратно отключаем на плате разъёмы, идущие к элементам, расположенным на задней крышке (динамики, ИК-приёмник, кнопки управления), после чего убираем заднюю крышку.
  10. отключаем разъёмы динамиков и элементов управления
    снятая задняя крышка

  11. Отключаем разъём драйвера светодиодов. Откручиваем 4 винта и снимаем металлические заглушки по бокам платы.
  12. отключаем разъём питания светодиодов и снимаем заглушки

  13. Аккуратно нажав на замочки по бокам, отключаем кабель, идущий на плату управления ЖК-матрицей и осторожно откидываем саму плату управления (она соединена с матрицей несколькими гибкими шлейфами, которые ни в коем случае нельзя повредить).
  14. отключаем шлейф, идущий на плату управления матрицей
    откидываем плату управления ЖК-матрицей

  15. Откручиваем 4 винта и снимаем центральную печатную плату телевизора.
  16. снимаем центральную плату
    телевизор без центральной платы

  17. Откручиваем по периметру винты, удерживающие внешний ободок экрана, который, в свою очередь держит матрицу.
  18. откручиваем винты внешнего ободка

  19. Аккуратно переворачиваем телевизор, придерживая плату управления матрицей (чтобы не повредить шлейфы от неё к самой матрице) и снимаем внешний ободок экрана. Он на защёлках по всему периметру, которые отстёгиваются, если поддеть ободок снизу, с внешней стороны и чуть потянуть всторону. Ни в коем случае не поддевайте ободок с внутренней стороны (со стороны самой матрицы). Если треснет стекло — телевизор можно выкидывать.
  20. снимаем внешний ободок экрана

  21. Аккуратно поднимаем и откладываем в сторону ЖК-матрицу (она крепится к подложке на узенькие полоски двустороннего скотча сверху и снизу, но снимается легко).
  22. снимаем ЖК-матрицу

  23. Снимаем пластиковую подложку ЖК-матрицы (она на защёлках, как и ободок).
  24. снимаем подложку ЖК-матрицы

  25. Снимаем пачку пластиковых светофильтров (желательно их не перпутать).
  26. снимаем светофильтры

  27. Снимаем белый светоотражающий экран и обнаруживаем под ним искомые светодиодные линейки (линейки в нашем телеке такие — MS-L2391 V1 2018-3-5, а название светодиодов видимо такое — A2 208-212 LM 6,4-6,6V 2F WR).
  28. светодиодные линейки

  29. Теперь самое интересное, — нужно найти неисправный светодиод. Если регулируемого источника тока у вас нет, то можно на коленке изготовить несложную приспособу из батареек. На самих линейках написано, что в них используются светики с напряжением 6,4-6,6 Вольта. Значит нам понадобится 6,6/1,5 = 4,4 батарейки. Округляем в большую сторону — получаем 5 батареек. Я взял кейс на 4 батарейки и дополнил пальчиковым аккумулятором на 1,2 Вольта. В качестве ограничителя тока можно использовать резистор небольшого номинала, рассчитанный исходя из того, что для свечения такому светодиоду достаточно тока 10-15 мА. Я взял резистор на 56 Ом, таким образом в моём случае максимальный ток составит ((4*1,5+1,2)-6,4)/56 = 14,3 мА. Даже припаивать ничего не стал:
  30. проверка исправности светодиодов

  31. Для проверки возле каждого светодиода на линейке есть специальные контактные площадки, помеченные знаками + и -:
  32. площадки для проверки светодиодов

  33. Вот и всё. Осталось только заменить линейку с неисправным светодиодом и собрать всё это в обратном порядке.

P.S. Лучше менять всю линейку, но можно заменить и отдельный светодиод, просто отпаяв старый и поставив на его место отпиленный кусок линейки со светодиодом (отпиленный прямо с подложкой), вот так:

замена отдельного светодиода

P.P.S. Дополнительно можно уменьшить максимальный ток светодиодов, отпаяв один или два из пачки включенных параллельно токоизмерительных резисторов:

уменьшение максимального тока светодиодов

P.P.P.S. Если внимательно посмотреть на картинку с приклеенными к корпусу линейками светодиодов, то можно заметить, что линейки чуть длиннее плоского основания и концы линеек немного залезают на те места, где начинаются скругления корпуса. Из-за этого (а также из-за того, что к корпусу линейки приклеены изолентой всего в двух местах) концы линеек неплотно прилегают к основанию и хуже охлаждаются (как правило именно крайние светодиоды и сгорают). Поскольку линейки довольно гибкие и упругие, то для улучшения охлаждения можно прижать концы линеек к корпусу, скажем, дополнительно перехватив их сверху специальным теплопроводящим скотчем.

Комментарии 7

  • Здравствуйте. Скажите, будет ли диод на 6.2-6.4 вольта, отличаться от 6.4-6.6 вольта?

    • Не пробовал, но чисто теоретически, я думаю один-два из линейки легко можно заменить. Там всё таки регулятор тока. В небольших пределах он вполне может отрегулировать напругу на линейке для обеспечения нужного тока — в этом смысл его работы. Если бы нужно было сильно напругу поменять, то он бы мог в ошибку выпасть, а так, мне кажется, даже не заметит.
      Только нужно посмотреть чтобы эти диоды на такой же ток были рассчитаны.

      • У меня первый диод сгорел в момент когда цифровое ТВ отрубилось, и на экране была только надпись про поставщика услуг, и через несколько минут, экран вообще погас, и как оказалось, сгорел диод.
        Диод я отыскал, снял планку, повез телефонщикам, они запаяли купленный диод феном. Телемастерские отказались паять диод, им нужно было вместе с телевизором, чтобы содрать с меня 4000.
        Приехал домой включил телек, работает!
        Через несколько дней, ТВ снова отрубилось, (с цифрой такое часто бывает)
        И опять в этот момент сгорел диод, но уже другой.
        Я не знаю, там явно что-то происходит с напряжением, когда цифровое ТВ отрубается.
        Решил я сам поменять диод, поехал купил три штуки, там же где и в первый раз, приехал, запаял. Правда паять пришлось по колхозному. Отскоблил сгоревший диод, пока не появились его площадки, на площадки припаял два тонких проводка, а к проводам диод.
        Включаю, подсветка загорается на три секунды, и гаснет. Выключаю и снова включаю телек, подсветка снова загорается и гаснет. И на этот раз снова сгорел диод который я поставил.
        Запаял второй, тоже самое.
        Теперь не могу понять, что с диодами не так. Они тоже на 6.x вольт, почему сгорают?
        У меня есть простой тестер, который я давным давно покупал за 50 рублей. Так вот, когда я проверяю им целые диоды которые на планке, то стрелка вообще не шевелится, даже не дрогнет. А когда проверяю диоды которые купил, то стрелка кое что показывает.
        Может дело в сопротивлении диодов? У одних сопротивление на столько слабое, что мой тестер даже не показывает ничего, а у других оно повыше, поэтому тестер кое что показывает. Я думаю это в любом случае говорит о том , что диоды разные. Только не знаю в чем именно они разные.
        Я не знаю, может у диодов это не сопротивлением называется, я не особо знаток в этом деле.
        А в магазине сами толком не знают какие именно у них диоды, знают только что на 6 вольт, и холодное или горячее свечение.

        • Применительно к диодам обычно говорят не о сопротивлении, а о падении напряжения на них.
          Возможно ваши диоды сгорают из-за того, что они рассчитаны на меньший ток. Надо по даташитам смотреть, на какой средний ток рассчитаны оригинальные диоды и ваши. Можно попробовать уменьшить максимальный ток, отпаяв 1-2 токоизмерительных резистора, как описано в конце статьи.
          P.S. В некоторых телевизорах просто тупо неправильно рассчитан ток подсветки — просто взят максимальный по даташиту, никакого запаса (хотя может это и не ошибка, а специально так сделано в попытке вытянуть максимально возможную яркость и нарисовать потом максимально красивые цифры в рекламе). Да и вообще, в последнее время такие попытки натянуть сову на глобус можно увидеть во многой технике, даже именитых брендов. Эффективный менеджмент, — он везде одинаковый 🙂

      • Здравствуйте, имею почти такой же телевизор (32LEM-1058/T2C, выпуск 04.2019 г). Установлены две изогнутые планки (MS-L2082 V2) по 6 диодов, сгорел один из них, постараюсь заменить. Напряжение на драйвере 44,6В. Куда, блин, ещё половина подевалась, не можете подсказать? 😄

        • Может у вас так и задумано? Планки последовательно запитаны или параллельно? (На моей плате тоже два выхода параллельных с драйвера, то есть при проектировании видимо закладывали возможность 2 раза по две планки запитать)
          А может драйвер чуть умнее и если он не может в течении какого-то времени раскачать схему, то выпадает в ошибку и переходит типа в безопасный режим. Так тоже бывает.
          Ну и наконец третий вариант, — дело не в диодах, а как раз в драйвере.
          Надо разбираться.

  • Спасибо огромное за ответ.
    Соединение планок последовательное, на выходе дра́йвера с моей платы — тоже два разъема, на втором — идентичное напряжение, с расхождением в несколько сотых вольт. Диод на одной из планок сгорел точно.
    По поводу автоотключения драйвера, у меня тоже была мысль, так как с такой ситуацией сталкивался при общении с Sony Bravia, но там напряжение падало до ноля при отсутствии нагрузки.
    Живу в станице, купить планки или донора почти нереально, заказывать онлайн финансово нерентабельно, да и телевизор соседский, думаю налепить светодиодную ленту. Вот и возникла проблема — как их нагрузить, каждую условно планку на отдельный разъем, встречно, или как в стоковом варианте — на один разъём.
    Сейчас попробую измерить падение напряжения на каждом диоде, и высчитать общее.

Добавить комментарий